Почти осуществившаяся мечта

Впечатление, что ты покинул США и оказался в какой-то африканской стране, появляется сразу же после схода с трапа самолета в аэропорту Атланты. Вокруг, кажется, лишь черные лица. На стенах здания развешаны фотографии с видами Африки, а в холле выдачи багажа выставлены работы скульпторов Черного континента. Столица штата Джорджии Атланта – совершенно особый город США. Именно здесь, в сердце некогда рабовладельческого Юга, родился знаменитый борец за права афроамериканцев Мартин Лютер Кинг. Сегодня, когда улица имени этого чернокожего пастора есть в любом городе США, а его день рождения объявлен национальным праздником и нерабочим днем, квартал Мартина Лютера Кинга превратился в огромный мемориальный комплекс, сопоставимый по масштабам с музеями Ленина в Ульяновске.

О знаменитом соотечественнике и деле, за которое он боролся, здесь напоминает буквально все. На улице Оберн, где расположен дом Мартина Лютера Кинга, можно проследить этапы борьбы чернокожих жителей квартала за свои права. Так, например, первоначально все магазины здесь принадлежали лишь белым хозяевам, но постепенно стали появляться первые черные собственники. Сегодня мемориальные доски висят на первой «черной» аптеке, закусочной и даже пожарной части, куда впервые были приняты на работу чернокожие сотрудники. Разумеется, есть в городе и музей «ненасильственной борьбы с расизмом», расположенный рядом с одноименной мемориальной аллеей.

Туристам тут обязательно покажут фильм о сегрегации на Юге США в 50-х годах прошлого века. Вместе со мной фильм смотрела большая группа чернокожих школьников, в которую затесались и несколько белых учащихся. Толстая и очень веселая чернокожая учительница иногда комментировала особенно интересные моменты. Узнав, что я журналист из России, преподавательница сразу же прервала просмотр фильма. Школьники хором прокричали мне: «Привет, Игорь!» Выяснилось, что они прибыли сюда из соседней Алабамы. Как объяснила мне учительница Джессика, такие экскурсии стали нормой для многих школ Юга. А вот расизм перестал быть нормой – по крайней мере, в крупных городах. В сельской глубинке, по словам Джессики, отношения между черными и белыми по-прежнему напряженные.

«Сначала я нашла работу в сельской школе. Так вот, неподалеку от моего дома стали прогуливаться члены Ку-клукс-клана, – рассказывает она. – По закону они могут носить свои балахоны, но обязаны оставлять открытыми лица. Конечно же суды Линча они уже не устраивают, но мне лично стало противно жить в окружениие таких людей, и я вернулась к себе домой».

Я уже не раз убеждался, что, несмотря на годы борьбы за гражданское равноправие, культ толерантности и политкорректности, господствующий в США, список взаимных претензий для многих черных и белых здесь, на Юге, по-прежнему не закрыт. Подчас эти претензии носят весьма странный характер. Афроамериканцев, например, раздражает, как многие белые южане трактуют, казалось бы, бесконечно далекие от современности события – Гражданскую войну между Севером и Югом в 60-х годах позапрошлого века. Им не нравится, что здесь не скрывают своих симпатий к Конфедерации, воевавшей с войсками чтимого черными президента Авраама Линкольна, который отменил рабство. Правда, сторонники конфедератов не считают себя расистами. Они утверждают, что в реальности война между Севером и Югом была вызвана отнюдь не тем, что среди южан были рабовладельцы, а среди северян – противники рабства.

А с одной из главных причин недоверия белых к черным можно познакомиться на той же улице Оберн, где каждые несколько метров попадаются попрошайки и прочие сомнительные личности отнюдь не с белым цветом кожи. Конечно же среди местных черных немало честных тружеников, да и высокий процент тунеядцев можно объяснить социальными проблемами, но все же приходится признать, что в белых кварталах чувствуешь себя значительно уютнее. Справедливости ради следует отметить и то, что криминальная ситуация в «черных» районах города постепенно улучшается. Так, еще несколько лет назад гулять вечером по центру Атланты было небезопасно. Однако недавно в городе была создана специальная туристическая полиция, выполняющая и функции гидов. Результаты впечатляют. Сегодня туристу вряд ли удастся избежать контактов с попрошайками, но лишь только очень невезучий из них может познакомиться с грабителем.

Все еще неизжитый взаимный расовый антагонизм подчас приобретает и вовсе странные, почти комические формы. Там, в Атланте, меня искренне поразил музей афроамериканской истории. Из экспозиции следует, что родоначальниками черной цивилизации были... древние египтяне. В музее представлены достижения современной цивилизации, изобретенные афроамериканцами. Среди них – телефон, радио и даже один из вариантов компьютера.

«Белым было выгодно представлять, что история черных началась лишь после того, как они оказались рабами в Америке, – убеждал меня сотрудник музея Майкл Макнели. – На самом деле вклад Африки в мировую культуру просто огромный! Не только Древний Египет, но и древний Израиль тесно связаны с черной Африкой. Просто история умышленно искажалась белыми учеными! То же самое повторилось, когда наши предки оказались в Америке. Белые начали нагло присваивать себе изобретения, сделанные чернокожими!»

Уезжал я из Атланты со смешанным чувством. С одной стороны, явный расизм преодолен – и это огромное достижение современной Америки. С другой – пройдет еще не одно десятилетие, прежде чем легендарные слова Мартина Лютера Кинга «Я мечтаю, что однажды сыновья бывших рабов и сыновья бывших рабовладельцев смогут сидеть вместе за братским столом» станут осуществившейся мечтой.