Posted 14 сентября 2005,, 20:00
Published 14 сентября 2005,, 20:00
Modified 8 марта, 09:20
Updated 8 марта, 09:20
Ловите фокус
На земле…
Для умеренно экстремальных условий вполне подойдут обычные зеркальные фотоаппараты. Как правило, техника профессионального и полупрофессионального уровня устойчива к несильным ударам, влаге и пыли. Однако некоторые меры для обеспечения лучшей сохранности аппаратуры принять все-таки придется. Прежде всего на все объективы необходимо установить защитные светофильтры. Они предохраняют переднюю линзу от неосторожных прикосновений, пыли и столкновений со всевозможными предметами. Разбитый или поцарапанный фильтр смело можно выбросить и установить новый, благо стоит он не так дорого – от 10 долларов. Замена же поврежденной передней линзы обойдется в куда более существенную сумму.
Для защиты объектива наилучшим образом подойдет UV-фильтр. Он не только оберегает дорогостоящее стекло, но и нейтрализует вредное для фотографий ультрафиолетовое излучение. Особенно полезным это свойство становится в горах, где количество ультрафиолета больше, чем на равнине. Иногда для этих же целей применяют Skylight-фильтры. Они также задерживают ультрафиолет, при этом улучшая прорисовку неба и немного «утепляя» изображение. Однако есть у таких фильтров и побочный эффект – некоторые предметы могут приобрести розовый оттенок. Производятся и защитные фильтры без всяких дополнительных эффектов. Часто их изготавливают из бронированного стекла или пластика, выдерживающего попадание небольшого летящего камня.
Особые меры предосторожности требуются для съемки в местах с повышенной влажностью, например, в джунглях. Влага оседает внутри фотоаппарата и может привести как к короткому замыканию, так и к появлению коррозии или плесени. Поэтому перед походом следует запастись так называемым силикагелем, веществом, поглощающим влагу. В перерывах между съемками упаковку силикагеля нужно положить в герметичный мешок вместе со всей фотоаппаратурой, и волшебное вещество впитает в себя всю влагу с техники. На всякий случай после таких путешествий оборудование следует отдать в сервисный центр на чистку и диагностику.
Обращаться к специалистам придется и после работы в пустынях, пещерах и других местах с большим количеством песка и пыли. Через короткое время движущиеся части аппарата начинают противно скрипеть и туго перемещаться. Если промедлить с чисткой, механизмы начнут разрушаться. С умеренным загрязнением можно справиться с помощью пылесоса, сняв с него все насадки. Трубу нужно держать на расстоянии нескольких сантиметров от аппарата, иначе из него неожиданно могут полететь в трубу вырванные мощным потоком воздуха детали. После тщательной обработки всех щелей и отверстий камера и объективы, как правило, начинают работать нормально. Но если вы пару недель провели в Сахаре, спасти апаратуру смогут только в сервисном центре.
Если у вас нет желания гробить дорогую технику в экстремальных условиях, можно воспользоваться компактным фотоаппаратом-«мыльницей». В последнее время на рынке появилось много доступных по цене (от $300) цифровых «компактов», защищенных от пыли, влаги и ударов. Некоторые даже можно на короткое время опускать под воду. Небольшой вес и маленькие габариты делают их идеальным спутником в походах. Расплачиваться за это приходится бедными функциональными возможностями, отсутствием сменной оптики и посредственным качеством фотографий.
Другой разумный компромисс – использование старой механической пленочной камеры. Из-за отсутствия электроники такие аппараты устойчивы к агрессивным средам, да и тащить с собой запас аккумуляторов не придется. При наличии определенных навыков у фотографа такие камеры способны делать отличные снимки. Только вот про такие удобства, как автофокус и автоматические режимы съемки, придется забыть.
В небесах…
Особая техника используется парашютистами. Главные требования к аппаратуре, используемой в воздухе, – компактность и малый вес.
Операторы высокого класса используют для съемок полупрофессиональные зеркальные цифровые фотокамеры, позволяющие быстро получить качественные снимки. Парашютисты, менее требовательные к оперативности получения фотографий, довольствуются пленочной техникой. Стоит она не так дорого, и ее не так жалко разбить при неудачном приземлении или столкновении в воздухе. Цифровая «мыльница» дает менее качественное изображение, чем «зеркалка», тем не менее в целях снижения массы используют и их.
Снимать в полете, держа в одной руке фотоаппарат, а в другой – видеокамеру, довольно сложно. Поэтому небесные операторы устанавливают оборудование на шлеме. Шлем необходимо выбирать с особой тщательностью, от него зависит не только сохранность аппаратуры, но и здоровье фотографа. Обычно для этих целей используют парашютные шлемы, на которые устанавливают специальные платформы или боксы. Шлем должен плотно облегать голову, недопустим даже малейший люфт. Между аппаратурой, платформой и каской должно быть как можно меньше щелей и углов, чтобы за них случайно не зацепилась стропа.
Видоискатель, похожий на прицел, закрепляют на шлеме, напротив глаза. Обычно он представляет собой прозрачный кусок пластика с нарисованными границами кадра и точкой в центре. Видоискатель приходится специально «пристреливать», чтобы добиться полного соответствия взгляда камеры взгляду оператора. Кнопка спуска затвора располагается внутри «скорлупы» и нажимается легким движением щеки или челюсти.
И на море…
Пожалуй, серьезнее всех к выбору техники подходят подводные фотографы. Съемка под водой требует особого оборудования.
Простейший вариант – одноразовый пленочный фотоаппарат. Такие камеры можно купить примерно за 10 евро на всех курортах. Но качество снимков, конечно, бывает далеко от идеального, да и на большой глубине ими не поснимаешь – слишком слабые вспышки. Намного более продвинутый и дорогой вариант – многоразовая камера-амфибия. Органы управления у них специально приспособлены для работы под водой. Одни камеры используют дорогостоящие сменные объективы, другие – более дешевые широкоугольные и длиннофокусные насадки на несменный. К сожалению, рынок амфибийных аппаратов достаточно консервативен, поэтому найти приличную цифровую камеру за разумные деньги практически невозможно. Старые же модели-хиты используют исключительно пленку.
При наличии у вас «наземной» аппаратуры можно приобрести подводный бокс. В эти герметичные пластиковые устройства вкладываются как компактные, так и зеркальные аппараты. Самые дешевые боксы (от $200), рассчитанные на цифровые и пленочные «мыльницы», оснащены минимальным количеством органов управления. Профессиональные устройства для «зеркалок» могут стоить дороже, чем сам фотоаппарат с набором объективов (до $7000). Зато практически всеми настройками фотоаппарата можно управлять в воде. На некоторых моделях даже есть возможность настройки ручной фокусировки. Кстати, подводные боксы применяют не только в морях и океанах. Их используют альпинисты, спелеологи, каякеры и другие спортсмены и путешественники, имеющие дело с водой.
На глубине бывает достаточно темно, поэтому приходится покупать специальные выносные вспышки. Вспышки не только освещают пространство, но и подчеркивают цвета подводных объектов. Большинство подводных, впрочем, как и сухопутных, работают в режиме TTL, поэтому к каким-то особым хитростям при вычислении экспозиции прибегать не нужно. Часто используются две вспышки, закрепленные по бокам от аппарата на специальных штативах. Такая конструкция равномерно освещает объекты съемки, а также дает более мощный импульс. Полезная особенность некоторых вспышек – пилотный свет. Постоянно работающая лампа выполняет функции фонаря: освещает окрестности и помогает работать в системе автофокусировки.
Главная опасность как для амфибийных камер, так и для боксов – протечка. Даже небольшое количество соленой воды может моментально вывести из строя как электронные, так и механические компоненты фотоаппарата. Поэтому обслуживать устройство необходимо строго в соответствии с рекомендациями производителя: периодически чистить и смазывать водоотталкивающей смазкой уплотнители, внимательно осматривать их на предмет повреждений, отдавать камеру или бокс в сервисный центр на техобслуживание.