Братская заграница

Причем надо отдать должное болгарам, не забывшим в погоне за евростандартами о собственных традициях. Любой курорт сам по себе нивелирует национальную принадлежность, но здесь все-таки чувствуется местный колорит: повсюду можно отведать болгарскую кухню (о ней чуть позже) и поглазеть на официантов в национальных костюмах, а кое-где даже понаблюдать традиционный болгарский танец на горячих углях (говорят, умельцев их танцевать в стране осталось не так много). Цены в ресторанах тоже радуют: за 7–10 долларов вам подадут настоящий деликатес с отменным вином.

Есть на побережье одно романтическое место, где обитают дайверы, – дикий пляж близ поселка Шабла. Антураж здесь совсем иной: огромные темные камни, высокие пенящиеся волны – Гавайи, да и только! Неподалеку от берега покоятся обломки военных кораблей, затонувших во времена Второй мировой. Правда, погружаться здесь рекомендуется лишь очень опытным ныряльщикам. Зато по дороге обратно можно заехать в ресторан, где подают лучший суп из мидий на побережье (называется он «Дылбока»). Туристов здесь совсем мало, а вот среди болгар место очень популярное. Терраса расположена на отвесном берегу у самого моря, и со столика можно разглядеть небольшую плантацию, где выращивают моллюсков.



Пловдив – Казанлык – Велико-Тырново

Пловдив – этакий болгарский Санкт-Петербург, вторая культурная столица. Жизнь идет здесь неспешно, и все вокруг дышит искусством: со старинных стен кокетничают концертные афиши, сквозь витрины художественной мастерской проглядывают этнические музыкальные инструменты, которые, кажется, в любую минуту готовы зазвучать единым оркестром, возле антикварного салона на каменной мостовой бородатый умелец сосредоточенно починяет старинное витиеватое кресло, в кружевной тени гигантского липового дерева мальчик перебирает серебристые струны цимбала, а из окна соседней музыкальной школы слышны переливы шопеновского вальса… Завершает череду картинок главный сюжет: античный римский амфитеатр, построенный 19 веков назад Марком Аврелием. Конечно, в таком месте театр не мог лишь банально превратиться в музей: в наши дни здесь дают оперу.

Казанлык примечателен прежде всего тем, что в его окрестностях, меж двух горных цепочек – Балканами и Средней горой, находится Долина роз, где растет знаменитая Казанлыкская роза, главный туристический фетиш и почти официальный символ страны. Аромат ее растиражирован на весь мир традиционным болгарским промыслом – розовым маслом. Пять столетий назад розу завезли из Сирии и Ирана, и с тех пор культивируют этот сорт только здесь благодаря сложившемуся в долине уникальному микроклимату. На фоне синих гор, подернутых легкой дымкой и слегка расцвеченных миниатюрными крестьянскими домиками, простираются гигантские (100 гектаров!) плантации розовых и белых цветов, по обочинам изящно пересыпанные дикими алыми маками. В жаркий полдень кажется, что воздух сгустился от аромата и его можно пить, словно сладкий коктейль. Стоишь посреди этого великолепия, и лишь шмели вокруг деловито жужжат – у них тоже работа, они со сборщиками роз братья по цеху!

Здесь же находится парфюмерная фабрика – можно заглянуть в массивные казаны, где производят дистилляцию, и даже понаблюдать за работой технолога, который при вас изготовит душистый (а главное, натуральный) гель-крем. На основе розовой воды делают буквально все – от крема для ног до шампуня. Все это богатство в нехитрых пластмассовых баночках продается в магазинчике при фабрике и стоит сущие копейки, 2–3 доллара. Кстати, из трех тонн роз получается всего 1 литр масла, а для производства годятся лишь лепестки, собранные до 11 утра – считается, что у них самый стойкий аромат.

Еще одно место под Казанлыком, которое непременно надо посетить, – село Шипка, где находится национальный парк-музей Шипка-Бузлуджа. Он был построен в память о Русско-турецкой войне (в ходе которой в Болгарии пало турецкое иго), прямо на месте военных действий Шипкинской эпопеи 1877–78 годов. Лично меня ни один военный мемориал (ни площадь Бастилии, ни Перл Харбор, ни Поклонная гора) не впечатлял так, как этот хрестоматийный Памятник свободы с гордым бронзовым львом на постаменте. Быть может, оттого он так прост и гениален, что ждать момента освобождения от турок болгарам пришлось целых пятьсот лет.

Следующим пунктом нашего путешествия была древняя болгарская столица Велико-Тырново. История этого города началась еще в Бронзовом веке, в III тысячелетии до н.э. Позже его населяли фракийцы, затем византийцы, а с VII в. н. э. – болгары, о чем до сих пор свидетельствует масса исторических памятников, главный из которых – археологический заповедник Царевец. Колоритнейшая крепость возвышается на одноименном холме, увенчанная высокой звонницей Патриаршей церкви, и по сей день является лицом города. Обязательно поднимитесь и пройдите вдоль ее резных стен, вкусите эту суровую каменную эстетику, полюбуйтесь видом на город и высокие берега реки Янтры. Внутри заповедника множество православных церквей, сдержанных и благородных, без слепящих глаза золотых византийских излишеств. Царевец – зрелище не только дневное, но и ночное, причем речь не о банальной подсветке. Несколько раз в месяц на крыше одного из старинных домов по улице Пикколо, откуда вся крепость видна как на ладони, проходит шоу «Звук и свет». Сюжет его посвящен борьбе болгар против турецкого ига. Под звуки этнической музыки лабиринт крепостных стен вместе с церковными маковками поочередно загорается разными цветами, подсвечиваемый мощнейшими прожекторами. Ради этого на окрестных улицах полностью выключается освещение, и все вокруг озаряется игрой лазерных лучей. Уникальность проекта в

том, что прожекторы установлены непосредственно возле стен, а управляются из единой точки дистанционно.

Вообще, Велико-Тырново уникален в своей самобытности: в палитре его облика так причудливо перемешались славянские, балканские и азиатские краски. Идешь по центру – старинные мощеные кварталы выглядят чинно-европейскими, завернул за угол – вот православный храм, по виду слегка смахивающий на мечеть, а берега Янтры уже слоятся свисающими над пропастью белеными домиками – небрежными и беспечными, с бельевой «раскраской», какие встретишь только на юге.



Люта чушка – розовая водка

Не стану лукавить: болгарская кухня – не самая деликатесная в мире, а оттого и не такая популярная. Но, будучи в Болгарии, вы, скорее всего, проникнитесь к ней симпатией – хотя бы уже потому, что сами болгары большие ее патриоты. Подавляющее большинство местных ресторанов (механы) оформлены в национальном стиле (полосатость домотканых салфеточек и ковриков в красных тонах еще долго потом будет вызывать у вас рефлекс собаки Павлова) и предлагают национальные же блюда. Мясо здесь любят подавать в горшочках со всякой овощной всячиной и обильной подливой. Причем вымакивать эту самую подливу кусочком хлеба не то что не зазорно, а принято. Говорят, что этот обычай появился столетия назад, когда семьи были большими и мяса на всех едоков не хватало. Наверное, оттого и болгарские хиты – это все-таки не мясные блюда, а прежде всего шопский салат (помидоры, огурцы и тертая брынза под оливковым маслом и уксусным соусом), закуска со смешным для русского уха названием люта чушка (маринованные, очень острые перцы), банница – нежнейший слоеный пирог опять-таки с брынзой. На столах обязательно стоит шарена соль – приправа на основе красного перца, чабреца, куркумы и кориандра. Отдельного рассказа заслуживают вина. В Болгарии уникальный климат для виноделия – с 1 га виноградников здесь собирают до тонны винограда, в то время как во Франции – лишь 500 – 600 кг. Традиционные винные сорта – Мавруд и Гамза (красные), Мискет и Демет (белые). Их пьет практически вся Европа, Япония, Китай, Корея и даже Латинская Америка. А вот в России, как заверили нас в одной из старинных частных виноделен, в массовой продаже болгарское вино не из лучших. Другой традиционный местный напиток – ракия, виноградная водка, как говорят виноделы, двоюродная сестра коньяка и арманьяка. Конечно же, не могла не отметиться в здешнем алкогольном ассортименте и казанлыкская роза – из нее тоже гонят ракию, а также ликер. Но это уже весьма специфические напитки: после дегустации привезенных мной образчиков уже здесь, в Москве, коллеги долго шутили – вот, мол, и парфюмерии попили. Зато какое свежее дыхание!