На западном Крите без перемен

Здесь, как признают сами греки, располагаются «наиболее известные и самые фотографируемые» (профессионалами для рекламных буклетов и туристами на память) пляжи Крита. И самый знаменитый и популярный среди них – островок Элафониси, входящий в список 25 лучших пляжей мира. За мягкий белый песок с розовыми вкраплениями коралловой крошки, за пологое дно и укрытую от ветров и штормов лагуну с теплой водой Элафониси нередко называют осколком Карибов в Ионическом море. Природный заповедник Элафониси удален от берега на 100 метров, которые легко преодолеваются вброд. Во время отлива мы дошли до него, вообще не замочив ног...

Новая жизнь Старого города

Быть в Ханье и не познакомиться с этим городом, особенно с его старой частью, – вещь практически невозможная даже для самых ленивых отдыхающих. В основном именно здесь располагается большинство фешенебельных отелей и скромных, всего на несколько номеров, гостиниц, скрывающихся за фасадами древних зданий. Тысячи и тысячи туристов приходят сюда, чтобы купить свежие фрукты, знаменитые греческие сладости и сувениры. Неповторимые ароматы местной кухни манят, как магнит, с утра до позднего вечера толпы посетителей в таверны и рестораны, коих не счесть на берегу гавани и на узких улочках Старого города. Добавьте сюда концерты живой музыки под звездным небом и дискотеки в ночных барах, и вы поймете, почему столица западного Крита вполне могла бы поспорить с Нью-Йорком за титул города, который никогда не спит.

Впрочем, Ханья известна всему миру отнюдь не шопингом и развлечениями для утомленных солнцем туристов. Один из древнейших городов Европы можно по праву назвать действующим музеем истории Средиземноморья. За пять тысяч лет своего существования Ханья познала немало взлетов и падений, побед и поражений. Возникнув еще в античной Греции под именем Кидония, этот город спустя века пережил нашествия римлян и византийцев, расцвет в эпоху венецианского правления и долгие годы господства Османской империи.

И каждая эпоха, каждый народ оставили свой след в невероятном смешении стилей и эпох. Типичнейший пример – монастырь Святого Николая, который одновременно украшают и колокольня, и минарет. О бурном прошлом Ханьи сегодня напоминают многочисленные памятники архитектуры и другие достопримечательности Старого города. Одни их названия звучат как главы из учебника истории: Венецианская гавань и крепость Фиркас, Еврейский квартал и бастион Щиаво, турецкая мечеть Янычар и православная церковь Трех мучеников.

Старый город, считающийся самым красивым местом Крита, можно обойти за пару часов. Но на то, чтобы сполна познать прошлое и настоящее Ханьи, уйдет не один день, и не только на посещение множества музеев. Здесь, такое впечатление, каждая улочка, каждый дом, каждый уцелевший фрагмент древней крепостной стены – застывшая в камне история, требующая неспешного и вдумчивого изучения.

Давай не делать это по-быстрому

Кстати, неспешность – характерная черта греков, которая в Ханье быстро передается иностранным туристам. И действительно, в городе, насчитывающем не одну тысячу лет, никто никуда не спешит. Особенно это заметно в бесчисленных кафе, тавернах и ресторанах, где посетители могут сидеть часами, наслаждаясь вкусным обедом и мирной беседой за чашечкой кофе.

Вы при всем желании вряд ли найдете здесь точки быстрого питания. Как не без гордости сообщали нам местные гиды, всемирно известные бренды фастфуда потерпели в Греции сокрушительное поражение от конкурентов, предлагающих блюда национальной кухни. К примеру, из 29 ресторанов «Макдоналдс», открытых в стране с 1994 года, к 2013-му работали всего три.

Бывалые путешественники подтвердят: заказывать в стране с богатой гастрономической историей штампуемые по всему свету гамбургеры – самое распоследнее дело. А уж в Греции – так просто грех. Признано, что традиционная для Крита еда – самая здоровая диета из всех средиземноморских диет. И лучшее тому подтверждение – большое число долгожителей на острове. По статистике, у местного населения реже, чем у жителей других регионов Европы, отмечаются проблемы с сердцем и сосудами, здесь меньше больных онкологией и сахарным диабетом.

Основа большинства греческих блюд – нежирная баранина и козье мясо, сыры и другие молочные продукты, бобовые и злаковые культуры, рыба и прочие дары моря, овощи и фрукты, съедобные травы и вино, маслины и – главное – оливковое масло.

Настоящий дар природы, оливковые деревья на Крите стали культивировать еще в третьем тысячелетии до нашей эры. Сегодня 35 млн. олив, занимающих на острове 65% обрабатываемых земель, дают треть всего оливкового масла Греции. «Но учтите, лучшее критское масло делается у нас», – стоя под раскидистым оливковым деревом, уверял корреспондента «НИ» владелец магазина, расположенного на берегу Курнаса – крупнейшего на острове и единственного пресноводного озера в префектуре Ханья.

Для истинных гурманов может стать настоящей пыткой одно только перечисление традиционных греческих блюд, которые вам предложат практически в любой таверне и по вполне приемлемой цене.

Несмотря на присутствие в меню разных ресторанов блюд с одинаковыми названиями, вроде сувлаки, мусаки, долмы или дакос, каждый шеф-повар готов удивить посетителей своим фирменным рецептом. К примеру, в ресторане Lithos, расположенном в Венецианской гавани в Ханье, нас угощали курицей, завернутой в лимонные листья и запеченной в глине. Заказывать этот деликатес, дошедший до наших дней еще со времен Минойской эры, нужно за сутки до визита в ресторан, чтобы птица успела впитать в себя ароматы трав и прочих ингредиентов соуса. Еще дольше томятся в фирменном соусе в ожидании своих едоков кусочки копченой свинины, которые вам предложат в ресторане Chalkina (вечером найти это место в гавани можно по живой музыке, исполняемой для посетителей). В традиционной греческой таверне Oinopoiio, разместившейся в здании 1618 года постройки рядом с минаретом Ахмет Ага, смело заказывайте такую экзотику, как фаршированные цветы цуккини.

Завершить же наш гастрономический тур предлагаю тушеными виноградными улитками с розмарином и вином. Это блюдо мы попробовали в рыбной таверне Апостолиса Зампия в соседнем городе Ретимно. Официант, обслуживавший иностранных журналистов, уверял: улитки, которые еще не так давно считались едой для бедных, сегодня подаются как деликатес и стали визитной карточкой западного Крита.

По закону Архимеда...

Да, если вы окажетесь в Ретимно, то обязательно загляните в кондитерскую на улице Vernardou Emanouil, 30. Ее владелец, 82-летний Георгиос Хатципарасхос – такая же знаменитость очаровательного города, как Венецианский порт или средневековая крепость Фортецца.

В скромном помещении, которое занимает известная кондитерская на петляющей улочке в Старом городе, тесно от печей, весов, чанов для теста и больших столов, на которых мастер Георгиос вот уже более 60 лет делает самую вкусную в Ретимно пахлаву. Слава о его кулинарных способностях разнеслась далеко за пределы города. На стенах кондитерской – пожелтевшие и совсем свежие фотографии и газетные вырезки о нем на разных языках, самая ранняя из которых датирована 3 октября 1955 года.

Особый восторг у местных жителей и туристов, заглядывающих сюда, вызывает то, с каким артистизмом дедушка Георгиос превращает небольшой кусок теста, подбрасывая его в воздух и растягивая по столу без всяких скалок, в тонкий прозрачный лист размером где-то два на три метра. При виде этого «трюка» опустятся руки даже у тех, кто, простите за каламбур, считал себя в кулинарии мастером на все руки.

Впрочем, проявить себя в традиционных для Крита народных промыслах и ремеслах можно в деревне Маргаритес. О том, что это место на западе Крита по праву называется деревней гончаров, догадываешься, едва въезжаешь сюда. Петляющие вверх и вниз улицы и стоящие на них дома украшают всех цветов и размеров кувшины, амфоры, цветочные горшки, подсвечники и даже монументальные осколки из обожженной глины. Здесь что ни дом, то мастерская или магазин керамики.

Жители Маргаритес говорят, что гончарное дело – основное занятие местных мужчин – берет свое начало еще в Минойский период. Однако Георгиос Даламвелас, в чью мастерскую заглянули мы, утверждает, что используемая им техника керамики зародилась еще раньше – в эпоху неолита. В отличие от своих соседей-конкурентов, Георгиос и его жена Мариники сделали ставку не на традиционные изделия из керамики, а на разнообразные сувениры, игрушки и забавные, но полезные в хозяйстве предметы. Причем секреты изготовления некоторых из них дошли до наших дней из глубокой древности.

Например, солонка, из которой нельзя по неосторожности рассыпать соль, или чаша для меда, куда не заползет ни один муравей, или кувшин с ручкой, более похожий на чайник, только без крышки сверху. Им невозможно обжечься, потому что кипящую воду или горячее масло набирают через отверстия в днище, используя законы гидростатики, сформулированные Архимедом значительно позже изобретения этого сосуда. По этим же законам «работает» глиняная свистулька, заливающаяся соловьем, если только налить в нее воду, да чаша для честного распития вина в компании. При попытке налить себе вина сверх отметки все содержимое чаши выливается до последней капли, так что мошеннику остается лишь выслушивать шутки своих более честных собутыльников.

Гостеприимный Георгиос не только рассказал и показал нам, как делаются его керамические штучки с секретами, но и предложил журналистам сменить профессию, уступив на время свое место за гончарным кругом. Доброволец быстро освоилась с мягкой глиной и всего за несколько минут вылепила под присмотром мастера вполне себе пристойную пепельницу для своих курящих коллег.

Дрова как двигатель туризма

А курят здесь много, и перекуры нередки. Но при всех разговорах о расслабленной, а то и ленивой натуре греков на Крите вы встретите множество доказательств обратного – того, каких удивительных результатов добиваются жители острова, работающие руками. В этом отношении показательна история успеха эколого-туристического комплекса «Деревня Милия».

Высоко в горах на западе Крита жила-была деревенька, основанная здесь еще в XVII веке. И вдруг три столетия спустя, в 1948 году, деревня полностью опустела – ее жители не могли больше противостоять неконтролируемой охоте и выпасу скота, лесным пожарам и общему наступлению цивилизации на природу. Так бы и стояла пустая деревня дальше, медленно разрушаясь от времени, если бы в самом начале 90-х сюда не пришли энтузиасты Яковос Цурунакис и Георгиос Макракис, решившие возродить Милию и превратить ее в самое дружественное природе поселение.

Сумасшедшая, по мнению многих, идея «возвращения к истокам» сработала. Уже через три года, в 1993-м, здесь был открыт ресторан, для которого практически все продукты выращиваются в Милии, а ваш завтрашний ужин еще сегодня мирно щиплет траву. Также распахнули свои двери 13 каменных домиков, переживших не один век. Их заботливо отреставрировали и превратили в мини-коттеджи на двух-четырех постояльцев. Самый маленький коттедж – 12 кв. метров, самый большой – 40 «квадратов».

Слухи об экологической деревне-гостинице быстро облетели свет, и сюда потянулись из разных стран, в том числе и из России, любители тихого мирного отдыха на природе.

Добраться до Милии, удаленной от Ханьи на 50 км, – уже само по себе приключение. Дорога шириной как раз в габариты нашего микроавтобуса серпантином взбирается в горы, открывая восхитительный вид на залив Киссамос, покрытые снегом вершины и обрывистые склоны, остающиеся далеко внизу. Каких-то минут 30–40 сплошного адреналина, и вот мы в знаменитой деревне, отмеченной многими призами и звездами самых престижных туристических ассоциаций, сайтов и журналов.

То, что для большинства гостиниц антиреклама, для горной деревушки – предмет особой гордости. Тасос Гургунас, совладелец и директор Милии, перечисляет плюсы отдыха в экологическом отеле, отрезанном от всех благ цивилизации. Здесь нет телевизоров и кондиционеров в номерах («даже в летний зной каменные стены домов сохраняют прохладу»). Электричество, которое вырабатывают солнечные батареи, подается только для чтения под тусклой лампой ночника. Вода для душа поступает прямо из ближайшего источника, а для обогрева в холодное время года используется дровяная печь, которая есть в каждом коттедже.

Из всех развлечений – загорание с книжкой в гамаке и философские беседы под звездным небом в интернациональной компании экотуристов, уроки рисования и выпечка своими руками хлеба для местного ресторана, пешие походы по горам и переход по гордости Крита – самому длинному в Европе Самарийскому ущелью длиной 17 километров. «Мы не предлагаем круглосуточное обслуживание в номерах, спа или бассейн, – говорит Тасос Гургунас. – Вместо этого вы найдете здесь умиротворение, свежий воздух и ласкающие звуки природы».

Что самое интересное, подобная реклама делает свое дело – отбоя от посетителей нет круглый год. Остается только добавить, что цены за возможность уединения на природе в Милии – от 70 до 112 евро за ночь. «И не волнуйтесь, – успокаивает совладелец экодеревни, – дрова уже включены в стоимость номера»...