От вил до вилки

Внимание участников оказалось сосредоточено на нонсенсе – отмене обязательной сертификации большей части продуктов питания в России, которой у нас нет с 1 декабря 2009 года. Несмотря на «правильный» доклад Виктории Щербининой из Ростеста о том, что сейчас ответственность за качество продукции и здоровье потребителя ложится целиком на совесть продавца и производителя, что новая система декларирования их ответственности успешно заменила старую, ясно и тем, и другим, что она не работает. Торгинспекции, проводившие внезапные проверки качества продуктов и обслуживания в торговле и общепите, упразднены, их функции никому не переданы. Ростесту законом предписано проверять производителей не чаще, чем 1 раз в 3 года при обязательном оповещении об этом производителя за 2 недели. Результаты таких проверок не просто понятны, а очевидны.

Между тем мелкий и средний пищевой бизнес оккупировали по сути далекие от него люди. Отсюда и постоянные сообщения о случаях массового отравления в школах, детских садах, и огромное количество нареканий в системе торговли. При этом г-жа Щербинина упомянула о том, что «необходимо усилить госконтроль за потребрынком» и добровольную сертификацию, «которая успешно работает во всем мире». Это при том, что у нас штрафы за нарушение правил производства, хранения и маркировки продуктов просто смехотворны – от 500 до 5000 руб.

Другое дело «у них». По словам Кати Руанэ, заместителя советника посольства Франции в России по вопросам сельского хозяйства, санитарный аспект качества – нечто само собой разумеющееся. «Все участники процесса «от вил до вилки», в том числе и госорганы, прилагают усилия, чтобы его гарантировать. И это во Франции свято. Серьезному нарушителю правил там просто навсегда закроют бизнес», – отметила специалист.

Французов беспокоят сейчас другие вещи. Они заботятся о том, чтобы каждый житель мелкого городка или предместья, переехав в другую часть страны, крупный город или даже в другую страну мог получать любимые с детства «региональные» продукты – привычного качества и с соответствующей маркировкой. Вторая забота их производителей и гастрономов – популяризация французской кухни. Мари-Ноэль Герэн, из «Сопекса-Групп», со второй попытки преодолевшая «происки» исландского вулкана, честно заявила: «Несмотря на признанность французской кухни и системы питания во всем мире и наличие бестселлера «Француженки не толстеют», у нашей кухни есть и противники. Англичане продолжают называть французов «лягушатниками», а современные гастрономы нашу кухню – наследием Старого Света, перегруженную излишними изысками». По словам г-жи Герэн, многие, чтобы уязвить гордость французов, выступают против их продуктов и даже вводят бойкоты и коммерческие ограничения.

Но французы стоят на своем – они гордятся качеством своих сыров и вина. И строго следят за связью с национальной и локальной культурой питания. У нас в этом плане – беда. Доклад суздальского сельхозпроизводителя Павла Девятова звучал как декламация «списка погибших». В нем несколько десятков исчезнувших за последнее время пород «уездных» российских гусей, которые пережили Великую Отечественную, но не сумели выжить во времена господства «ножек Буша». А ведь до революции Россия была мировым экспортером живых гусей и поставляла птицу и перо не только во Францию. Санкт-петербургский гастроном и собиратель рецептов русской кухни Максим Сырников привел выдержки из западных кулинарных книг, где сказано, что окрошку готовят на смеси водки и пива, а пирожки пекут с начинкой из сыра и теста на воде. «И смешно, и обидно, – рассказал он «НИ». – Сейчас в стране открывается масса ресторанов русской кухни, но через две недели они, как правило, «сползают» на «европейскую» адаптированную еду. Все работают в угоду испорченному советскому вкусу».