Слабости сильного пола

Прощальные гастроли Форда

Тому Форду 41 год, он родился в Техасе, рос в Нью-Мексико, а учился в Европе и Нью-Йорке. Его звезда взошла в 1995 г. после успешной демонстрации осенне-зимней коллекции для дома «Гуччи», выполненной в стилистике 70-х гг. Тогда он не только возродил старый стиль, но и сделал одежду более бесполой, практически разрушив грань между мужским и женским. А двусмысленность и мимолетность стали его главными козырями.

Этот везунчик-американец долгое время руководил одной из крупнейших модных империй Европы. Будучи творческим директором «Гуччи груп», Форд выпускал по 8 коллекций в год (для «Гуччи» и «Ив Сен-Лоран Рив Гош») плюс линию аксессуаров к каждой из них. Он занимался оформлением магазинов и рекламными кампаниями брендов, входящих в «Гуччи груп». Форд буквально поднял дом из руин.

Он никогда не отказывал себе в роскоши. Ему льстило, что его дворецкий некогда служил в Букингемском дворце. Многие его поступки неоднократно приводили мир моды в смятение. Том заставлял манекенщиц брить волосы на лобке в форме буквы G (Гуччи). А однажды даже превзошел такого любителя эпатажа, как Кельвин Кляйн. Для рекламы нового мужского парфюма Ив Сен-Лоран «М7» Форд пригласил мастера боевых искусств и полностью раздел его. Правда, рекламные плакаты, развешанные по всему миру, пришлось уменьшить вдвое. Это был своеобразный ответ дизайнера на давний отказ Кляйна в сотрудничестве. Форд тогда поклялся, что обязательно станет главой модной империи.

Теперь Том Форд и Доменико де Соле, возглавляющие компанию «Гуччи», покидают ее. Причина ухода заключается в непреодолимых разногласиях с руководством французской компании «Пино-Прентан-Редут», которая весной станет крупнейшим акционером «Гуччи». Форд признался, что вскоре уйдет и из дома моды «Ив Сен-Лоран».

Напоследок Форд решил еще раз поразить своих поклонников. Так, на показе «Гуччи» в Милане в середине января гости окунулись в атмосферу вечеринки в духе 60-х гг. И прежде чем на подиуме была представлена сама коллекция, танцовщики исполнили стриптиз. «Я спросил себя, в чем для меня состоит истинная сущность Гуччи. В торжестве плейбоя, гедонизме, роскоши, гламуре и, конечно же, сексе!» – заявил по окончании зрелища довольный дизайнер. В коллекцию Форда вошли длинные приталенные пальто и роскошные твидовые пиджаки, облегающие белые брюки и туфли из крокодиловой кожи. Как истинный денди, Форд вышел на поклон в расстегнутой на груди рубашке, приталенном бархатном костюме, с бокалом виски в руках. Зал приветствовал его стоя.

Постарался Форд и для дома «Ив Сен-Лоран». В Париже были представлены классические брючные костюмы в полоску с искусственными цветами в нагрудных карманах, а также комплекты всевозможных коричневых оттенков, выполненные из дорогостоящих тканей. Впрочем, не менее выигрышными смотрелись приталенные пиджаки и брюки в светлую клетку, нежно-розовые и лимонные свитера мелкой вязки и темные вельветовые куртки. Не забыл Том и об утонченных деталях: стильных солнцезащитных очках, бархатных бабочках, атласных лацканах и белоснежных перчатках. А сами манекенщики выводили на подиум искусно подстриженных пуделей.



Гальяно нечего носить

Но превзойти Джона Гальяно Форду все же не удалось. Гальяно показывал Франции свою первую коллекцию для мужчин. Кутюрье выдал настоящий шедевр.

Шоу прошло под сводами цирка шапито в знаменитом Булонском лесу. Гальяно представил различные ипостаси мужчин. В его коллекции можно было встретить образы боксеров, бизнесменов, плейбоев, ковбоев и даже донжуанов.

Было много обтягивающих черных шорт, несколько пар трусов, надетых поверх друг друга, красочных брюк с аляпистой вышивкой, белых эластичных маек-топов, едва достигающих груди, но зато вмещающих надпись «Гальяно», джинсовых и блестящих салатовых курток с меховой отделкой, смокингов с дырками и объемных полушубков. Позаимствовал он и некоторые вещицы из дамского гардероба. Это в первую очередь красочные кружевные подвязки, присутствующие практически в каждой модели, а также серебристые цепочки на груди и бедрах. Украшения на шее сильно напоминали толстые веревки.

Немалое внимание дизайнер уделил головным уборам, сумкам и обуви. Манекенщики были экипированы ковбойскими шляпами и шапками из шкуры енота, спортивными рюкзаками с множеством заклепок, сумками из пятнистого меха и замши с бахромой. Обуты – в ботинки из крокодиловой кожи и объемные унты. Из 58 предложенных моделей строгий белый жилет и классические серые брюки в сочетании с алой сумкой, – пожалуй единственное, что можно применить в повседневной жизни.

Эмоциональный дизайнер не устоял перед соблазном и сам принял участие в показе. Гальяно облачился в белые брюки замысловатого кроя, водрузил рыжую лисицу на плечи и надел потертые ботинки. При этом он обнажил загоревший торс, выбелил лицо и макушку головы.

«Я бы ни за что не придумал эту коллекцию, если бы мне было что носить!» – иронично заметил дизайнер.

Немудрено, что его показ получил немало лестных отзывов. Хотя некоторые и посчитали, что большую часть представленного смогли бы носить женщины. В ближайшее время Гальяно планирует выпуск нового мужского аромата и открытие бутиков мужской одежды в Токио, Лондоне и Нью-Йорке.



Канонам – бой!

Бельгиец Драйс Ван Нотен местом проведения показа своей коллекции выбрал Школу изящных искусств в Париже. Впервые она распахнула двери для модного шоу. Обычно использующий красную, желтую и фиолетовую гаммы, на сей раз дизайнер продемонстрировал непривычные оттенки зеленого, коричневого, синего и серого. Помимо цветового ряда в его показе запомнились узкие жилеты с забавными аппликациями, замысловатые накидки и сложно сконструированные лацканы.

Аргентинец Гаспар Юркевич пригласил для участия в показе олимпийских чемпионов по тхеквондо и облачил их в космические надувные куртки, анораки с крупными божьими коровками на капюшонах, полосатые трикотажные штаны. При этом ноги спортсменов были обмотаны белыми медицинскими бинтами. Японец Йоси Ямамото использовал в качестве манекенщиков солистов английской рок-группы «Мэднесс». Он продемонстрировал мир рок-музыки 60–70-х гг., одев участников показа в двухцветные кожаные куртки. Его дефиле также отличалось появлением изрядного количества представительниц слабого пола – в многослойных одеждах с бесчисленными пуговицами и диким начесом на голове.

Австрийский дизайнер Хельмут Ланг создал элегантные пальто разных цветов, длиной три четверти, застегивающиеся на шесть пуговиц. Из всех коллекций, которые он когда-либо показывал, последняя – самая простая и одновременно самая сильная. Впрочем, его одежда из грубого денима, сильно напоминающая форму рабочих, как и белая лакированная обувь, произвели не меньшее впечатление. «Моя главная идея состояла в том, чтобы найти новую чувственность в элегантности», – отозвался о своей работе Ланг.

Англичанин Пол Смит сотворил черные пальто с интересными воротниками, некоторые из них на красной подкладке. В его коллекции много оттенков оранжевого, розового, золотистого, зеленого и бирюзового, а также расцветок, напоминающих детский альбом для рисования. К примеру, красных театральных пиджаков в сочетании с полинявшими джинсами, классических темных рубашек с белыми цветочками. Словом, основной идеей показа Смита стала комбинация из казавшихся ранее несовместимыми вещей и расцветок.

Американец Марк Якобс для дома «Луи Вюттон» обратился к восьмидесятым и уделил особое внимание серым тонам и полоске. В его коллекции были и широченные плечи, и макси-тренчи, и даже обтягивающие леггинсы. Славящийся своими аксессуарами дом Вюттона после некоторого забвения снова вспомнил об атташе-кейсах. Не изменил он себе и тем, что для вечера предложил элегантные черные костюмы, смокинги с матерчатыми поясами и широкие брюки.

Создавая свою осенне-зимнюю коллекцию, британский дизайнер Освальд Боатенг явно черпал вдохновение в снежную погоду. Это чувствовалось в шикарных шубах, коричневых кожаных пальто, серых и зеленых утепленных костюмах. Многие вещи украшали золотые звездочки и красные галстуки. Неотъемлемым аксессуаром каждого наряда стала меховая ушанка. А в самом финале дефиле темнокожий Боатенг появился в щегольском алом костюме в обнимку со своей красавицей женой, кстати, россиянкой. Немудрено, что его тотчас же назначили творческим директором мужского департамента дома «Живанши».