Новую моду диктует старое кино

Хотя не стоит думать, что любительницы хай-тека или модерна останутся не у дел. Художники постарались не забыть ни одной мелочи и создали хоть и четко сфокусированные, но широко направленные коллекции. Летом и весной нас ждет настоящее буйство красок и тенденций. Девизом сезона станут максимальная открытость и отказ от любых канонов. Мех теперь можно надевать с бикини, вечернее платье – с закрытыми ботиночками, майки – с перчатками, а чулки и пояса и вовсе без юбок. Женственность и утонченность, легкость и непринужденность – вот что должно двигать прекрасной половиной человечества при выборе весенне-летних нарядов. Дизайнеры по-прежнему упрямо противостоят феминисткам и полагают, что мужской стиль в женской одежде, равно как и стремление к равенству полов, – вещи совершенно неприемлемые для современного мира. Кутюрье, наоборот, возвращаются во времена романтиков Древнего Рима и Людовика XIV, напоминают о романтике начала прошлого века и в наступившем веке выводят на первый план романтику.

Летящие ткани, плавные линии, узкие силуэты, призванные подчеркнуть достоинства женской фигуры, без преувеличения можно назвать лейтмотивами абсолютно всех коллекций.



Загнанных манекенщиц тоже пристреливают

Демонстрации новых коллекций одежды уже давно превратились в захватывающие спектакли. Но то, что показал в Париже англичанин Александр МакКуин, удивило даже видавших виды знатоков. В танцзале Wagram он представил собственную версию знаменитого фильма Сиднея Поллака «Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?» и заставил манекенщиц не только пройти изнурительный танцевальный марафон, но и исполнить тяжелейшие акробатические элементы. Даже такие опытные модели, как Мария-Карла Босконе и Карен Элсон, на протяжении двух недель усердно репетировали со специально приглашенным хореографом Майклом Кларком.

Ну а что касается костюмов, то тут доминировали платья в духе периода Великой депрессии: короткие черные на пуговицах в сочетании со светлыми колготами и чулками с вшитыми бусинками, шифоновые с цветными номерами, более изысканные шелковые цвета чайной розы, вечерние в форме рыбьих хвостов. Отнюдь не хуже гляделись блестящие боди с юбками из страусиных перьев и джинсовой ткани, розовые корсеты и пачки, а также серые и более яркие спортивные костюмы, которые МакКуин рекомендует носить с обувью на высоком каблуке.

Шоу достигло апогея, когда одна из манекенщиц, одетая в серебристое платье, лишилась чувств прямо на сцене и упала навзничь. Под оглушительные аплодисменты зрителей ее унесли за кулисы хореограф и сам МакКуин.



Неувядающая Марлен

Другой знаменитый англичанин, Джон Гальяно, решил отказаться от путешествий в дальние страны, где он обычно черпает вдохновение для своих коллекций. На сей раз он посетил парижскую выставку, посвященную Марлен Дитрих, и этого оказалось вполне достаточно, чтобы создать очередную коллекцию для Дома Кристиан Диор в стиле нарядов немецкой звезды. Вот как дизайнер объясняет свой выбор: «Моя коллекция всецело посвящена Марлен. Но я подумал: кем бы она могла быть сегодня – Дженис Джоплин или даже Кортни Лав?»

Влияние этих рок-звезд более всего чувствовалось в размалеванных колготах и нательных кофтах, имитирующих татуировки. В остальном же все было очень даже женственно. В воздухе витал аромат сороковых годов – черные береты и блондинистые распущенные волосы, белый жемчуг и ярко-красные ногти. Одежда смотрелась удивительно элегантно: от платьев, скроенных по косой, до соблазнительных вечерних туалетов, сшитых из золотистых и серебристых тканей.

Марлен Дитрих в исполнении Джона Гальяно оказалась как никогда чувственной. На ней просвечивающие штаны, прозрачные чулки и подвязки, надетые поверх шелковых юбок до колен. Современная Дитрих непременно поддерживает себя в хорошей форме и носит фиолетовые тренировочные костюмы. В коллекции было много полушубков из лисьего меха, кружев, шифона. Отменными показались и все без исключения аксессуары. Так что не удивительно, что продажи Дома Диор выросли уже в первом полугодии сразу на десять процентов.



Россиянки идут!

Настоящую русскую красавицу представил Майкл Корс для Дома Селин. Его манекенщицы очень напоминали наших Катюш с заплетенными косами и ясными взорами. Одно плохо: были они недостаточно застенчивы. Впрочем, иначе и быть не могло, ведь по подиуму они шествовали в откровенных одеяниях – умопомрачительных декольте, юбках с высокими разрезами, сверхоткрытых купальниках с изображениями пальм. В коллекции доминировали салатовый, малиновый и голубой цвета. Хотя и золотого было хоть отбавляй: на босоножках и сумках, сережках и цепочках, даже на мини-юбках и обтягивающих донельзя майках и брюках. Много и искусственных цветов в волосах, на шее, поясе и груди.

В общем, сложилось впечатление, будто девушки созданы для отдыха скорее даже не на каннской набережной Круазетт, а в еще более роскошном Монте-Карло. И гулять такие Катюши должны вовсе не по полю, а по тамошним казино и светским вечеринкам.



Ярмарка тщеславия

Самым пышным по числу именитых звезд стал показ Донателлы Версаче в Милане. Ее новой коллекцией специально приехали полюбоваться такие заокеанские поп-дивы, как недавно гостившая в России Мэрайа Кери и Бейонси Ноулз. Обе, конечно же, предстали в нарядах от Донателлы: первая в откровенном белом платье, вторая – в более скромном зеленом туалете.

На самом дефиле доминировали не менее яркие одежды, красочные бикини и легкие шифоновые платьица. Словом, настоящий праздник цвета: фиолетовый, розовый, бирюзовый и цитрусовый, и все это на шоколадных красавицах манекенщицах. Разумеется, не обошлось без главного козыря Донателлы – обнаженного тела. Одна золотистая кофточка была настолько миниатюрна, что даже самые преданные клиенты Дома Версаче были немало удивлены. Зато коллекция очень напомнила творчество самого Джанни Версаче. И доказательством тому послужило то, что в показе участвовала одна из самых любимых моделей покойного дизайнера Линда Евангелиста.

Любопытно, но сразу в двух дефиле приняла участие 18-летняя красавица Элеттра Росселини – внучка легендарной Ингрид Бергманн и дочь не менее известной Изабеллы Росселини. Дизайнеры Сильвия Черасси и Фрэнки Морелло остались очень довольны работой юного дарования, проявившей себя ничуть не хуже опытных манекенщиц.



Летний шик-2004

Чем же еще запомнятся прошедшие в сентябре-октябре недели моды?

Роберто Кавалли сделал главным атрибутом летнего гардероба... мех. Дизайнер не согласен с тем, что в жаркое время года мехом можно пренебречь. Даже легкие сумочки он изготовил из меха шиншиллы. Добавьте ко всему этому ковбойские шляпы, кожаные купальники, белые пальто, топы из красных перьев, обтягивающие брюки и туфли на перепонках. «Я люблю женщин, которые выглядят особенно и одновременно красиво, а дело все в цвете и умении быть сексуальной. Это и есть мода!» – именно так охарактеризовал свою коллекцию Кавалли.

Жан-Поль Готье выпустил на подиум сущих enfant terrible. Дизайнер представил свой излюбленный корсет как единственный предмет одежды, но зато в сочетании с ковбойскими ботинками.

Том Форд, работающий для дома Ив Сен-Лорана, летом предлагает женщинам вспомнить о том, что они прежде всего женщины. В его коллекции нет и намека на то, что представительницы прекрасной половины человечества могут работать, вести деловые переговоры или решать серьезные вопросы. Все женщины Форда одеты в легкие шифоновые или шелковые платья средней длины с заниженной талией и широченной развевающейся от малейшего дуновения ветра юбкой. В цветах мастер не стал делать акцентов. Он просто выбрал все самое яркое. Глубокие декольте, оголенные плечи и грудь – вряд ли обладательницы такого наряда могут вдохновить сослуживцев на трудовые подвиги. Весной и летом клиентки американского кутюрье работать не должны.

Согласен с этим утверждением и Марк Якобс, создающий коллекции для Луи Вюттона. Он выбрал кричащие сочетания цветов, например, синего и желтого и несовместимых предметов одежды. Так пиджаки из шелка он предлагает надевать вместе с маленькими плавками-бикини или шортами. Но во что бы ни была наряжена дама, она никогда не должна забывать дома сумочку – главный предмет дома Вюттона. И хотя аксессуары со знаменитым логотипом LV по-прежнему легко узнаваемы, следующим летом они будут резко отличаться от всех предыдущих коллекций. Сумки сменили не только цвет – с традиционного коричневого, черного и белого на золотистый и голубой, но и форму – отныне у Вюттона можно увидеть сумки самых причудливых и неожиданных очертаний.

Дом моды Максмара использовал индийскую льняную полосатую ткань, джерси и кашемир. «Все это очень функционально. Главной нашей целью и было создание одежды, которую можно носить не один сезон», – заявил глава компании Луиджи Марамотти.

Джанфранко Ферре оправдал свое реноме архитектора, ибо каждый его наряд изобиловал искусными элементами, будь то богатые узорами платья или усыпанные вышивкой юбки.

Доменико Дольче и Стефано Габбана воскресили образ Мэрилин Монро, придумали множество вечерних туалетов, выписали на майках крупными буквами свой лейбл и во всеуслышание объявили, что их весенне-летняя коллекция-2004 будет еще дороже, чем все предыдущие.