Posted 20 июля 2011,, 20:00

Published 20 июля 2011,, 20:00

Modified 8 марта, 06:03

Updated 8 марта, 06:03

Мода без платьев

Мода без платьев

20 июля 2011, 20:00
В Мультимедиа Арт Музее (более известном как Дом фотографии) открылась выставка «Больше чем мода». Коллекция раритетных снимков с 1920-х годов до конца ХХ века привезена из Германии и принадлежит большому пропагандисту фотоискусства Францу Кристиану Гундлаху. Именно господин Гундлах, сам будучи известным фотографом мод

За годы существования в Москве фестиваля «Мода и стиль в фотографии» вряд ли кому нужно доказывать, что снимки, сделанные для глянцевых журналов, достойны музеев и галерей. Но одно дело – фото-шоу с модного дефиле или рекламный плакат, и другое – искусство по гамбургскому счету. Именно этот гамбургский счет в прямом смысле слова и выставляет 85-летний герр Гундлах – он является директором Дома фотографии в Гамбурге и признанным знатоком модной фотоиндустрии.

Сегодня, когда снимки Питера Линдберга и платья Диора спокойно развешивают в Пушкинском музее, миссия Гундлаха не столь очевидна. Но для 1970-х убедить власти и меценатов в том, что гламурная картинка, сделанная для модного дома, достойна высокой коллекции, было далеко не просто. Впрочем, у Франца Кристиана появились невольные помощники – художники поп-арта, взобравшиеся на гору кича. Так или иначе, сопротивление сломлено, к обоюдному удовольствию: музеи получили нового зрителя в лице фэшн-тусовки, а фотографы – повышенные гонорары от издательств (ведь они творят «искусство»).

Если же взглянуть на личный выбор Гундлаха, станет очевидным, почему с таким пристрастием он отстаивает художественный статус коллекции. В этом выборе он явно ориентируется на живопись: на дадаизм, сюрреализм, экспрессионизм, на всю европейскую культуру модернизма. Он мысленно ставит Пауля Вольфа (съемка на Канарских островах) рядом с Родченко, а Регину Реланг (фото перчаток из меха оцелота) в один строй с Сальвадором Дали. К слову, особое внимание коллекционера направлено на соотечественников, а не на американцев или французов.

То, что в его собрании Ирвин Пенн и Ричард Аведон, уже давно не вызывает удивления – они давно классики фотоискусства. Вызывает удивление, с какой легкостью куратор изменяет тому, с чего начал – ветреной моде. Ведь моды как таковой – платье, аксессуары и пр. – почти ни на одном снимке нет. А если и есть, то они вставлены в такие рамки, когда их «модность» теряет всякий смысл. Особенно это заметно на снимках начала ХХ века. Кристиан Шуллер превращает манекенщицу в сплошное облако («Взрыв пудры» 2010), а Ги Бурден и вообще рисует на асфальте ее силуэт, имитируя место преступления. Итальянский скандалист Оливьеро Тосканини превращает свои кадры в месиво ироничного гламура, эпатажа и антирекламного негатива. Он уже выходит не просто за рамки вкусов женских журналов, показывая в качестве рекламы окровавленного младенца с еще не перерезанной пуповиной. Он пользуется трибуной глянца и гламура, чтобы продемонстрировать эпатажный жест отрицания моды.

Так и получается гегелевская спираль: все начинается с постепенного отхода фотографов от журналов и платьев к абстракциям и сюрреалистическим картинам для музеев, то есть с отрицания моды, а заканчивается тем, что само отрицание становится страшно модным.

"