Немного солнца в холодной Москве

По модным прогнозам Instituto Marangoni, в ближайшие сезоны «спросом пользоваться будут те вещи, которые будут отвечать главному правилу – иметь торжество женственности в женщине и мужественности в мужчине». Однако у российских дизайнеров имеется свой взгляд на то, какой должна быть одежда будущего. Женственная сексуальность и мужская брутальность, конечно, хороши, но не только этим жива мода. Поэтому на Неделе не обошлось без унисекса, который явно чувствовался в коллекциях Nina Donis и Body Boy (за последней маркой скрываются дизайнер Наталья Солдатова и солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна). А Наталья Дригант даже выдвинула новый термин – моносекс. От банального унисекса он отличается тем, что вещь существует в двух, на первый взгляд совершенно одинаковых экземплярах. Однако не все так просто: один скроен и сшит с учетом особенностей женской фигуры, а другой идеально «садится» на мужскую.

Одной из самых популярных на Неделе стала этническая тема. На этот раз ею грешили не только любительница всего русского-народного Алена Ахмадулина и киевлянка Лилия Пустовит, вновь обратившаяся к традициям костюма Малороссии. Так, Лилия Киселенко отправилась в поход по дальним странам, начиная от Востока и заканчивая Финляндией. Наталья Тарасевич «рванула» в круиз, сделав главную ставку на сине-белую полоску и морскую тематику. Владимир V.Q. в своем путешествии имел вполне конкретный пункт назначения – Средиземноморье, если еще точнее – Сицилию. Иначе откуда бы в его коллекции взялись такие яркие цветы на подчеркивающих все прелести женской фигуры платьях, многочисленные оборки и воланы? Дом моды D’Lorisan выбрал страной мечты всю Африку с ее леопардовыми и тигровыми рисунками, обилием лимонного цвета, нитками крупных бус на шеях моделей.

Бьющая через край восточная этника вкупе с традиционной русской вышивкой крестом, фактурной кожей и потрепанной хипповской джинсой стала главным лейтмотивом коллекции Ильи Шияна, устроившего из дефиле шоу с участием Аниты Цой, Сергея Зверева и Татьяны Овсиенко. Еще одна любительница ярких и красочных шоу, Маша Цигаль, на этот раз предложила каждому заглянуть в себя и открыть в душе все то доброе, что есть, словом – make love not war, и тогда, по мнению Цигаль, каждому удастся «открыть своего Персонального Иисуса». И помогут в этом трикотаж и шелка с пасторальными изображениями неба, земли и воды, украшенные монограммами-оберегами PJ (Personal Jesus), принтами с изображениями Иисуса среди роз, золотых рыбок и Мадонны с лицом самой Цигаль.

Шоу Вячеслава Зайцева вновь оказалось по-зайцевски традиционным: коллекция, состоящая из нескольких блоков, четко различимых по цветовой гамме, неспешно дефилирующие модели и, конечно, комментарии самого мэтра российской моды из-за кулис. Первым делом Вячеслав Михайлович попросил у публики прощения за «коллекцию, сделанную впопыхах». Но это он, конечно, кокетничал – Зайцев не был бы Зайцевым, если бы со скрупулезной точностью не подходил ко всем слагаемым работы: и к подбору тканей, и к крою, и к отделке, и даже к режиссуре дефиле. Как и большинство модельеров, будущую весну Слава Зайцев увидел утонувшей во всевозможных оттенках розового и бежевого, слегка разбавленных благородным серым, белым и черным. Валентин Юдашкин, по традиции представивший свои модели последним из участников Недели, сделал основную ставку на другого фаворита грядущего сезона – бирюзу. Его, как всегда, гламурная и роскошная коллекция изобиловала всевозможными цветовыми вариациями на тему бирюзы, небесной лазури и морской волны.

Но апофеозом модного марафона стал гала-показ – своеобразное ноу-хау Недели моды в Москве. Подобного не увидишь ни в Париже, ни в Милане, ни в какой-либо другой столице моды, из года в год проводящей сезонные показы.