Текучка кадров

Кто сильнее всех ненавидит гламур и глянец? Судя по звездам московского фестиваля, как раз те, кто в этом глянце работает. Все знаменитые фотографы, подвизавшиеся при домах мод, пытались взорвать устоявшиеся представления о красоте и всячески насолить гламурным деятелям. Взять, например, законодателя фэшн-съемки с 30-летним стажем Ги Бурдема: именно он придумал делать такие фотокартины, глядя на которые сразу и не поймешь, причем здесь вообще платья и аксессуары. Любитель сюрреализма, почитатель Магритта, Бурдем придумал парадоксальный ход: вместо того чтобы тупо выпячивать товар, следует будить в потребителе желания, дразнить и интриговать его. Заставить моделей изображать дешевых стриптизерш, написать пейзажи с оторванными ногами – вот лишь некоторые из невинных способов превратить рекламу в искусство.

Если же довести бурдемовское кредо до абсурда, тогда получатся скандальные фото Эрвина Олафа. Кажется, художнику, который с порога заявляет, что молодость – это глупо, любой лейбл в кадре портит все дело, а правильно поставленный стол или стул куда как важнее манекенщиц (их он вообще за людей не считает), не доверится ни один нормальный кутюрье. Однако же именно Олаф сегодня – любовь и надежда мирового глянца. Одна из его последних серий представляет моделей, словно на ходу впадающих в летаргический сон, в другой роскошные дамы рыдают самым неприличным образом, а в третьей они вообще предстают как жертвы пластического хирурга, их тела приобретают свойство ртути. Все это называется тотальной иронией и гротеском, за счет которых Олаф и взлетел на Олимп моды.

Другая обитательница этого Олимпа – «Легендарная Ли Миллер». Американка начинала как топ-модель 1920-х. Затем сама взяла камеру. Но не для того, чтобы снимать себе подобных. Она превратилась в отчаянного военного журналиста, запечатлевшего узников концлагерей, освобождение Парижа и, наконец, себя в ванной Гитлера. Удивительно, что жесткие фотографии Ли десятками публиковались в модных журналах между стандартными дефиле – она убедила редакторов, что женщин интересуют не только выкройки, но и судьба их мужей на Восточном фронте.

Что касается, собственно, фотодефиле, оно будет устроено в честь модного дома Диор – за свою 60-летнюю историю эта фирма успела поработать с самыми выдающимися художниками, а нанятые арт-директора (как, например, Гальяно) картинке уделяли едва ли не больше внимание, чем платьям. Впрочем, куда как большая интрига нас ожидает на выставке «Ближе к телу», повествующей о русском костюме. О тех самых кокошниках-косоворотках, которые с XIX века считаются национальным достоянием. Понятно, что вначале пойдет большая порция винтажных снимков с празднично разодетыми селянками и ямщиками, сидящими за ведерным самоваром. А затем мутация русского костюма предстанет в современном измерении: от развеселой травести Мамышева-Монро до вычурных нарядов Валентина Юдашкина. Продолжением этой исторической линии станет ироничная экспозиция «Советский ширпотреб», составленная из снимков «Огонька» 1950–1966 годов (когда граждане СССР строили коммунизм и заодно пытались улавливать веяния западной моды).

Сказать честно, мода для московского смотра – только повод для того, чтобы плавно перейти к чистой воды фотографиям. За порцию высокого искусства отвечает французская выставка «Мутации». Она посвящена «неподвижному движению». Если же говорить просто – экспериментам с движущейся картинкой. Лучший образец такого рода мутаций – уличные виды Петера Эршманна, где одни элементы неподвижны, а другие «оживлены». Это, с одной стороны, еще не кино, но уже и не фотография – нечто среднее. Возможно, что через несколько лет все модные журналы, если и не исчезнут, то превратятся в набор таких «полудвижущихся» образов, от которых невозможно оторвать взгляд.

Удивительно, что творцы из другого лагеря – от кино или театра – дрейфуют в том же направлении. Не так давно в Москве проходила выставка портретов, сделанных театральным гуру Робертом Уилсоном: изображения знаменитостей с едва уловимым движением в кадре. На фестивале его место (живой суперзвезды) займет кинорежиссер Дэвид Линч. Создатель «Твин Пикса» покажет в Москве свои фотоработы. Серия «Воздух в огне» – фирменный линчевский нуар, шизофрения, замешанная на американском поп-арте.