Сезон круглый год

Наилучший вариант – шипованная резина. Главное ее преимущество в отличном зацепе на голом льду и обледеневших поверхностях. Учитывая то, что на улицах лед есть практически всегда, да и в парках нередко встречается, «шиповку» можно смело рекомендовать для зимней езды. Однако есть у нее и недостатки: на чистом асфальте металлические шипы проскальзывают, за счет чего увеличивается тормозной путь. Кроме того, их несколько тяжелее «крутить», чем нешипованные аналоги. Ну а главный недостаток – цена. Особо навороченные покрышки стоят дороже, чем автомобильные. Некоторые байкеры пытаются самостоятельно шиповать резину, ввинчивая в обычную покрышку саморезы, болты, заклепки и прочие подручные средства. Получается дешево и сердито, однако долго подобные конструкции не живут. Иногда после нескольких поездок шипы отваливаются вместе с кусками протектора.

С нешипованной резиной ситуация прямо противоположная: она легче, «накатистей», дешевле. На таких покрышках прекрасно можно передвигаться по укатанному снегу, сугробам, чистому асфальту. Но стоит выехать на лед, и все преимущества моментально забываются. В качестве нешипованной зимней резины обычно используют грязевые модели, которые можно найти в каталоге практически любого производителя. Их особенность – развитые широкие грунтозацепы, достаточно редко разбросанные по поверхности. Изготавливаются такие покрышки из мягкой резины. Стоит приличная модель от 600 руб. Однако существует и бюджетное решение. На велорынках за 200 руб. продается безымянная китайская резина. Летом ее использовать практически невозможно, она моментально стирается и часто не выдерживает высоких скоростей и сильных ударов. Зимой же, как показала практика, на ней вполне успешно можно кататься. Благодаря правильному рисунку протектора она держит заснеженную дорогу не хуже «брендовых» аналогов.

Накачивать колеса стоит немного слабее, чем летом: подспущенная покрышка обеспечивает лучшее сцепление. Однако стоит помнить: при низкой температуре давление в камерах падает. Поэтому на первый выезд стоит взять с собой насос, либо на несколько часов вынести накачанное колесо на балкон, после чего довести давление до нормы.

Другая часть велосипеда, требующая радикального вмешательства перед зимним использованием, – амортизационная вилка. На морозе ход уменьшается, перья заклинивают, велосипедист перестает чувствовать ее работу. Если на байке стоит дешевая эластомерная вилка, вы обречены на постоянные проблемы. Можно немного облегчить свое положение, смазав эластомер консистентной смазкой, однако существенной пользы это не принесет.

Намного проще владельцам масляных вилок. Специально для них выпускается масло, предназначенное для использования на морозе. Купить его можно в крупных велосалонах. Если же есть желание сэкономить, можно приобрести масло для мотоциклетных вилок, при идентичном качестве стоит оно несколько дешевле. Только не надо заливать автомобильные масла, присадки могут не лучшим образом сказаться на сроке жизни сальников и других деталей. Для катания в средней полосе России подойдет масло с индексом вязкости 5W, если же вы обитаете за полярным кругом и катаетесь при экстремально низких температурах, скорее всего, придется залить 2,5W. На всякий случай перед заменой стоит позвонить в магазин, где был куплен велосипед или вилка, и поинтересоваться, можно ли заливать зимнее масло и не пропадет ли в случае замены гарантия.

Менять масло достаточно просто. Во избежание неприятных сюрпризов следует строго следовать инструкции, которая либо прилагается к вилке, либо скачивается на сайте производителя. Заливать следует строго определенное количество масла, даже небольшой перелив может привести к поломке вилки. Владельцам вилок с воздушным демпфированием стоит помнить о вышеупомянутом падении давления на морозе. Как и колесо, такую вилку надо подержать на морозе, после чего подкачать до нужного уровня. По этому же принципу следует подготовить задний амортизатор, если вы планируете кататься на «двухподвесе».

Перед выездом также следует провести полное техобслуживание велосипеда. Производители рекомендуют делать его и летом, однако зимой все компоненты благодаря перепаду температур, влаге, грязи и антигололедным реагентам испытывают повышенную нагрузку. Поэтому регламентные работы необходимо производить в два-три раза чаще, чем в теплое время года.

Особое внимание стоит уделить ходовой части. При езде по дороге, обильно политой и посыпанной антигололедными реагентами, она может очень быстро прийти в негодность. Весьма чувствительны к жидкости и грязи втулки колес. Поэтому их необходимо перебрать, полностью заменив старую смазку. Для экстремальных условий, к коим относится и мороз, производители велокосметики выпускают специальную консистентную смазку, которую можно купить в веломагазинах. «Литол» и другие литиевые вещества использовать не рекомендуется, так как они разрушают алюминиевые детали. Цепь необходимо регулярно поливать специальным маслом, защищающим от воды и грязи.

Особого подхода требуют тормоза. Ободные конструкции в самый неподходящий момент могут просто перестать работать. Немного поправить ситуацию можно с помощью мягких колодок, но и они не дадут стопроцентной гарантии. В дисковых тормозах, хотя работают они намного надежнее, также лучше заменить колодки. Регулярной чистки требуют тормозные диски. Антигололедные реагенты оседают на них тонкой масляной пленкой, из-за чего эффективность торможения снижается. Чистить диски можно специально предназначенной жидкостью либо спиртом. Обладателям гидравлических тормозов следует внимательно изучить гидролинии на наличие трещин и заменить изношенные шланги. Также гидравлику следует прокачать, залив жидкости немного больше, чем нужно. На морозе она все равно уменьшится в объеме.

Подготовив к зиме велосипед, не стоит забывать и о себе самом. При езде зимой лучше всего использовать многослойную сноубордическую одежду, о которой «Экстрим» подробно рассказывал в предыдущих номерах. Она практически не сковывает движение, хорошо отводит пот и защищает от холода и влаги. Только штаны не должны быть слишком широкими, чтобы не попасть в цепь. Шлемы «фуллфейс», закрывающие все лицо, летом байкеры надевать не любят из-за плохой вентиляции. Зимой же они отлично защищают не только от ударов, но и от холода. Чтобы в вентиляционные отверстия не задувал холодный воздух, снизу можно надеть подшлемник. От летящего в глаза снега помогут горнолыжные или мотокроссовые очки. При их выборе главное – не скупиться. Дешевые модели плохо сидят на лице и запотевают. Зимние велоперчатки в российских магазинах найти проблематично, поэтому, чтобы не замерзнуть и сохранить хороший контакт с рулем, приходится прибегать к всевозможным ухищрениям. Одни надевают поверх обычных шерстяных перчаток велоперчатки без пальцев, другие пользуются моделями для зимних видов спорта. Выбор обуви – наиболее щекотливая тема. В теплых ботинках невозможно крутить педали, в летних же кроссовках и велотуфлях мерзнут ноги. Оптимальная обувь для зимы – толстые кеды для скейтбординга, надетые поверх шерстяного носка. Чтобы не промокнуть, их можно обработать влагозащитной пропиткой для одежды и обуви, которая продается в туристических магазинах.

Когда байк полностью готов к выезду, следует еще раз вспомнить про собственную безопасность. Не забудьте надеть защиту и старайтесь на первых порах кататься предельно аккуратно. Причиной травм могут стать не только падения. Из-за перепада температур связки, мышцы и суставы становятся уязвимыми даже при легких нагрузках. Поэтому, выкатившись из подъезда, не спешите прыгать через бордюры, спускаться по лестницам и закладывать повороты. В спокойном темпе, не делая резких движений, прокатитесь пару километров. Таким образом вы адаптируетесь к низкой температуре и разомнетесь.