В погоне за настроением

Вологда: там, где резной палисад

Первое и архиважное предупреждение собирающимся по этому маршруту на автомобиле: выезжать надо далеко засветло, иначе так же, как и мы, вы окажитесь в Вологде ночью. Знакомство с городом пришлось начать с поиска гостиницы (заметим: в двух из четырех имеющихся предлагаются удобства на этаже), а к осмотру местных достопримечательностей мы приступили уже утром.

Сразу скажем: больше всего в городе впечатляет Софийский собор. Его появление связывают с именем Ивана Грозного: в 1568 году, в очередной раз заехав в город, царь повелел заложить собор во имя Успения Пресвятой Богородицы. Современники предполагали, что монарх даже собирался сделать Вологду своей северной резиденцией, а то и новой столицей. Однако, легенда гласит, что при осмотре собора на царя вдруг упала плинфа (плоский обожженный кирпич), после чего тот в гневе запретил освящать церковное здание, но и разрушить его побоялся. Кстати, внутри храма сохранились удивительные фрески, созданные артелью ярославских иконописцев под руководством известного мастера Дмитрия Плеханова, из-под руки которого явились миру росписи Успенского собора и Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде.

Следующей нашей остановкой стал резной палисад. Оказывается, две юные местные жительницы, студентки-архитекторши, взяли на себя смелость воплотить песенную достопримечательность в жизнь. И им это удалось. Говорят, что раньше у дома стояла и уютная скамеечка, но кто-то из местных жителей ее «приватизировал». Расположена вся это красота не по известному адресу, а совсем у другого, надо сказать, весьма ветхого жилища, своим видом вызывающего ассоциации с чеховским «Вишневым садом». Впрочем, знать улицу и номер дома вовсе не обязательно: любой местный таксист доставит вас по назначению.

Еще одна оригинальная достопримечательность здешних мест – памятник Фонарному столбу, установленный рядом с кукольным театром, как говорят, на том месте, где столетие назад появился первый в городе фонарный столб. Пикантная деталь монумента – писающая аккурат на столб собачка «дворовой породы». Правда, мы, грешники, не доехали до дворняги, предавшись куда более корыстному занятию, а именно – поискам знаменитого вологодского кружева. Благо, еще в 1930 году в городе был создан Вологодский союз кружевниц, так что искомые изделия продаются практически во всех вологодских магазинах. И стоят вовсе не дорого: так, мужская рубашка-косоворотка с кружевной отделкой от 350 до 600 руб.

Но – пора дальше в путь. А вот и поворот на Тотьму. С большого рекламного щита улыбается Дед Мороз, приглашая в гости. Что ж, это завтра, а сегодня…



Тотьма: деревянный городок

Еще один совет: на посещение Тотьмы и Устюга лучше отвести не меньше трех дней. Как-никак, край северный, и световой день здесь очень краток – в четыре пополудни уже темно.

Этот тихий, сплошь деревянный, провинциальный городок славится рубленым острогом, построенным в 1536 году для защиты от набегов казанских татар, да несколькими каменными церквами XVIII века, возведенными простыми мастерами-каменщиками, мало что понимающими в архитектурных течениях. Кстати, не стоит игнорировать и местный краеведческий музей: он может похвастаться на редкость оригинальной экспозицией предметов истории, быта и народного искусства сухонского края (эмаль, резьба по дереву и бересте, чернение по серебру, вышивка). Если хотите вкусить еще больше старины, отправляйтесь на ночлег в Свято-Суморин монастырь, что на выезде из города. Его братский корпус сегодня переоборудован в гостиницу (от 60 до 100 руб. в сутки на человека), и убранство номера – бывшей кельи – вполне настраивает на предпраздничный лад.

Из Тотьмы в Устюг ведут две дороги: можно ехать через Никольск, а можно более коротким путем вдоль реки Сухоны, через село Нюксеница, от которого до цели путешествия – около 140 км.



Великий Устюг: лавка Деда Мороза

Это небольшой городок с провинциальным укладом и оригинальным обликом, с множеством церквей и колоколен. А вот с современной инфраструктурой у резиденции российского Деда Мороза не все так гладко: мест в гостиницах катастрофически не хватает, при этом весь общепит работает исключительно на туристические группы, абсолютно игнорируя одиночек. Так что, судя по всему, ехать сюда лучше организованно, с помощью турфирмы. Непременно побродите по пешеходной зоне в центре города, рядом с которой находятся Почта Деда Мороза, рассылающая ответы на детские письма, и Лавка Деда Мороза, промышляющая весьма недурственными новогодними сувенирами. Например, симпатичными сундучками для сладостей, всяческими куклами бородатого «хозяина» здешних мест и его подручных – Снегурочек, зайчиков и прочих белочек. Ассортимент «для взрослых» ограничивается популярным горячительным напитком с небанальным названием «От Деда Мороза». Правда, купить «беленькую» такого сорта можно и в обычных гастрономах, но стоит она там значительно дороже: 200 руб. против 140 – в Лавке.

Сам же сказочный старец живет, как и полагается, в лесу в тереме (хоть и не ледяном) – где-то в десяти километрах от Устюга. От автостоянки до самой резиденции порядка километра надо топать по симпатичной заснеженной сосновоборской аллее. По всей территории дедморозовских угодий разбросаны оригинальные ледяные фигуры, также можно покататься на санях и на снегоходах. В прошлом году для «прихожан» были открыты только три комнаты из многочисленных покоев старца. В одной размещались большая елка и трон. В двух других – выставки детских поделок, присланных Деду Морозу из разных регионов России. Кстати, для того чтобы сфотографироваться со сказочным героем, надо отстоять довольно приличную очередь. Зато будет шанс поздравить близких оригинальной открыткой с собственным изображением и подарить им частичку своего новогоднего настроения!